Bonjour.
Je me joins à ce fil pour vous faire part de mon expérience.

2 points importants:
1) ne jamais utiliser l'AF
2) Ne jamais utiliser le micro du boîtier

Pour mieux comprendre les ravages possibles, voyez cette vidéo dans laquelle j'expose bien le problème.

https://www.youtube.com/watch?v=oYNEVojQOEI

C'était mon premier essai de publication de vidéo, j'ai cru devoir gesticuler beaucoup pour animer le sujet et c'était une erreur. La qualité n'est pas au rendez-vous, mais je crois que ça pose bien la problématique.

Je recommande donc de suivre les conseils de pbcognein:

pbcognein a écrit :On a déjà parlé de prendre un peu plus que la scène on dit 3 sec. Avant et 5 après ...
Quand on est débutant il faut éviter au possible les mouvement de caméra et de zoom, donc pas où peu de traveling, pas de zooming ....
Une scène , un plan fixe, mise au point manuelle avant.

Le trépied, c'est très bien, mais si ce n'est pas possible, un objectif stabilisé peut suffire.
Sans objectif ou capteur stabilisé, il ne faut même pas penser à filmer à main levée.

Autre chose que j'ai découverte à travers des essais pas encore publiés:

En vidéo, l'hyperfocale ça marche très bien et on peut totalement se fier aux valeurs des tables de profondeur de champ de DofMaster.

C'est une information hyper importante, car en photo numérique, comme on regarde les photos à de forts grossissement,s, nous savons tous qu'on ne peut pas se fier aux tables de profondeur de champ.
En vidéo, comme on regarde l'image à une distance bien supérieure à sa diagonale, on peut se fier totalement aux tables de profondeur de champ.

Cela marche tellement bien que j'ai téléchargé l'appli Dofmaster sur mon smartphone !

En pratique, je mets mon zoom en position 24mm et:
- Distance 1,5m (5 pieds) f/16 ==> Net de 75cm à l'infini
- Distance 2m f/11 ==> Net de 1m à l'infini
- Distance 3m (10 pieds) f/8 ==> Net de 1,5m à l'infini

Je donne les repères en pied car sur la bague de MaP de mon zoom, je n'ai que le repère pour 1m, 2m ou l'infini. Heureusement, les valeurs en pieds me fournissent les distances manquantes.

En position 28mm c'est 2m f/16 ou 3m f/11

En position 50mm c'est 6m f/16

En intérieur, c'est encore plus simple MaP à 1,5m ou 2m et diaphragme à f/5,6 ou f/8. Tout roule !

Tonton Bruno a écrit :Le trépied, c'est très bien, mais si ce n'est pas possible, un objectif stabilisé peut suffire.

C'était une des questions que je me posais justement : un objectif VR peut-il vraiment réduire le bougé ? Car c'est fait avant tout pour stabiliser des prises de vue type photographique, pas vidéo...

Je ne demande qu'à être convaincu, pour être clair...

L'autre point sur les VR : ils sont par définition installés sur des focales relativement longues. Est-ce que c'est adapté pour la vidéo ? Je pense notamment au Nikkor 105mm f2.8 VR, qui me tente bien par ailleurs...

A noter que le site de Nikon USA dispose d'une section spéciale dédiée à l'enseignement de la vidéo pour ses boîtiers (en Anglais facile) : http://cinema.nikonusa.com/introducing- ... ographers/

Toujours sur le site de Nikon USA, un kit vidéo est proposé, autour du D810. C'est intéressant à examiner, car ça donne une idée de l'équipement qui est recommandé pour se lancer. Je vois avec intérêt qu'il est question d'enregistreur vidéo extérieur. Ce qui semblerait quelque par prouver que l'enregistrement sur les cartes mémoires internes serait insatisfaisant...

Plus d'informations ici : http://www.nikonusa.com/en/Nikon-Produc ... IKONCINEMA

Pour débuter, il suffit de brancher un micro annexe sur le boîtier, et le fixer soit sur le boîtier, soit ailleurs !

Moi je pose mon micro sur le filet qui sert de poche latérale à mon sac photo.

Essaie d'abord avec un objectif VR comme le 24-85 VR, pas cher et qui se revend facilement.

Fais des essais, beaucoup d'essais car l'apprentissage est long.

A main levée avec un objectif VR, tu obtiens une vidéo acceptable, mais pas de qualité professionnelle.
Toi seul, à travers tes propres essais, peut décider si ça te convient.

Autre chose:
Qu'est-ce que tu as actuellement comme matos ?

J'ai un boîtier Nikon D610 avec 2 zooms Nikkor et un 50mm f/1.8 toujours de la marque jaune (détail sous mon pseudo). Pour l'audio un Zoom H5 monté sur un hot shoe Manfrotto (histoire de limiter les bruits du boîtier).

L'audio ne me pose pas de problème. C'est la vidéo qui me gêne avec une image non fluide. J'ai essayé les deux résolutions vidéo (HD et full HD), toujours en 25 fps, ouverture 1/25s ou 1/50s histoire de rester avec des multiples compatibles PAL. C'est parfois mieux en fonction des réglages mais pas parfait.

Demain je vais essayer de trouver une carte mémoire plus rapide (j'utilise une Pixar 60 MO/s) et un câble HDMI pour voir ce que donne un enregistrement direct sur le Mac; manifestement, le D610 n'utilise pas les prises standards. Je verrai si l'une des deux modifications donne quelque chose de mieux...

Une vidéo représentative de la problématique...

Tu parles ensuite d'hyperfocale, c'est certes intéressant pour contourner les problèmes liés au "pompage" de l'af, mais c'est très réducteur, on passe à côté de la géniale possibilité de pouvoir filmer des sujets avec une grande ouverture, point qui fait vraiment la différence avec les caméscopes abordables du marché...quel dommage...

Hello

salamander a écrit :Tu parles ensuite d'hyperfocale, c'est certes intéressant pour contourner les problèmes liés au "pompage" de l'af, mais c'est très réducteur, on passe à côté de la géniale possibilité de pouvoir filmer des sujets avec une grande ouverture, point qui fait vraiment la différence avec les caméscopes abordables du marché...quel dommage...

J'aurais dit ça aussi, surtout qu'avec une hyperfocale, tout est net et le message risque d'être brouillé... mais le choix du focus avec une pdc faible, une grande ouverture (c'est bien aussi pour éviter les temps de pause critiques), ça implique de bien maitriser la mise au point à la main voire le scénario ("tu vas passer là", "je te suis"...). Avec des mouvements erratiques des différents protagonistes (scènes de mariage), ça va être chaud pour choisir la bonne map... le conseil de Bruno est somme toute le plus raisonnable, même s'il s'éloigne de la notion de vidéo "créative".
Surtout si Pat17 n'est pas aguerri au maniement du boitier, en vidéo, avec une map manuelle.

salamander a écrit :Une vidéo représentative de la problématique...

Tu parles ensuite d'hyperfocale, c'est certes intéressant pour contourner les problèmes liés au "pompage" de l'af, mais c'est très réducteur, on passe à côté de la géniale possibilité de pouvoir filmer des sujets avec une grande ouverture, point qui fait vraiment la différence avec les caméscopes abordables du marché...quel dommage...

Comme je le montre dans ma vidéo, l'Autofocus ne peut pas fonctionner correctement en mode vidéo.
Pour un suivi manuel du sujet à grande ouverture, il faut donc:
1) Un trépied lourd et une tête vidéo;
2) Un système follow-focus pour effectuer la MaP Manuelle
3) Une loupe de visée collée sur l'écran de contrôle
4) Avec l'expérience on peut remplacer le trépied par un système steadycam, mais avec l'expérience seulement

Ceci représente des dépenses supplémentaires non négligeables qui atteignent vite plusieurs milliers d'Euros.
Ce n'est plus de la vidéo occasionnelle, c'est de la vidéo pro à la portée de l'amateur.

Pour être capable de couvrir un mariage avec un équipement aussi lourd, il faut au moins 6 mois de pratique assidue, et un bon stage de formation.
Si on ajoute les accessoires d'éclairage et d'enregistrement du son qui vont bien, le budget grimpe et la présence d'un assistant devient indispensable.

Aujourd'hui, sans assistant, sans 2000 Euros de matériel vidéo supplémentaire et sans 6 mois de pratique intensive, il ne faut pas envisager de filmer sérieusement une personne qui parle en marchant avec un téléobjectif très lumineux à pleine ouverture, comme on le voit à la télé ou sur les clips publicitaires.

Pat17 a écrit :C'est la vidéo qui me gêne avec une image non fluide....

Je ne comprends pas ce que tu veux dire.
Qu'est-ce que tu appelles la fluidité d'une image vidéo ?

Je crois qu'on a bien expliqué dans ce fil à plusieurs reprises que sans matériel annexe, on ne peut pas obtenir de mouvements de travelling ou de panoramique corrects, et c'est la raison pour laquelle nous avons été plusieurs à insister sur la nécessité de ne faire que des plans fixes.

Fredlab a écrit :Hello
J'aurais dit ça aussi, surtout qu'avec une hyperfocale, tout est net et le message risque d'être brouillé... mais le choix du focus avec une pdc faible, une grande ouverture (c'est bien aussi pour éviter les temps de pause critiques), ça implique de bien maitriser la mise au point à la main voire le scénario ("tu vas passer là", "je te suis"...). Avec des mouvements erratiques des différents protagonistes (scènes de mariage), ça va être chaud pour choisir la bonne map... le conseil de Bruno est somme toute le plus raisonnable, même s'il s'éloigne de la notion de vidéo "créative".
Surtout si Pat17 n'est pas aguerri au maniement du boitier, en vidéo, avec une map manuelle.

Oui fredlab, je ne mettais pas en cause le bon conseil de tonton, je me suis peut être mal fait comprendre, c'était juste pour enfoncer le clou, en soulignant que ce manque de "praticité" des reflex actuels pour la vidéo nous prive de possibilités très intéressantes comme par exemple un superbe bokeh apporté par un objo à grande ouverture....


En exagérant à peine, si tu veux, si c'est pour s'embêter à se mettre en hyperfocale, faire attention aux bruits parasites, aux mouvements brusques, et aux tremblements qui peuvent survenir en tenant à bout de bras un reflex, autant dégainer l'iphone et filmer avec des séquences nickel en 1080p et 30 images/sec.


Bref...on verra si ça s'améliore dans le futur....

Fredlab a écrit :Surtout si Pat17 n'est pas aguerri au maniement du boitier, en vidéo, avec une map manuelle.

Mon problème je pense est d'arriver à m'affranchir de mon expérience passée en termes de vidéo. Ce fil m'a permis de comprendre qu'il ne fallait pas utiliser un réflex comme on le ferait d'un camescope. Confusion sans doute entretenue par les quelques essais que j'avais pu faire avec mon CoolPix P6000 qui avait un mode vidéo spécifique. Sauf que, et je m'en rends compte de plus en plus, on ne peut pas comparer un compact avec un réflex quand on parle de vidéo.

Pourquoi ne pas me contenter du CoolPix me direz-vous ? Il souffre de plusieurs limitations, comme l'impossibilité d'y adjoindre un micro extérieur (et le micro interne n'est bon que pour capter les dialogues), ou le format 4/3 de l'image qui était un peu incongru même au moment de sa sortie fin 2008.

Tonton Bruno a écrit :Je ne comprends pas ce que tu veux dire.
Qu'est-ce que tu appelles la fluidité d'une image vidéo ?

L'impression nette que le rafraîchissement de l'image n'est pas suffisamment rapide pour donner l'illusion d'un mouvement fluide. J'ai vraiment l'impression de voir des images fixes qui se succèdent assez rapidement pour donner l'impression d'un mouvement relativement naturel, mais pas assez pour qu'il le soit complètement.

Mon week-end a été chargé et une fois encore je n'ai pas pu faire ce que je voulais. Je vais tenter pendant la semaine de continuer mes essais... A noter cependant que le changement de carte n'a rien changé; j'ai essayé une Lexar 90 MO/s en remplacement de la 60 MO/s. Lexar offre des vitesses plus élevées encore (jusqu'à 300 MO/s) mais elles ne semblent pas être disponibles ici...

Tonton Bruno a écrit :Je crois qu'on a bien expliqué dans ce fil à plusieurs reprises que sans matériel annexe, on ne peut pas obtenir de mouvements de travelling ou de panoramique corrects, et c'est la raison pour laquelle nous avons été plusieurs à insister sur la nécessité de ne faire que des plans fixes.

Je fais deux types d'essais : des travellings histoire d'amplifier le problème et permettre de déceler d'un réglage à l'autre s'il y a un changement appréciable. Des plans fixes avec sujet en mouvement pour voir ce que cela peut donner en conditions "normales" de shooting, puisqu'effectivement le mouvement n'est pas recommandé pour le film avec DSLR (ne t'inquiète pas, ça je l'avais bien compris).

Les prochains essais se feront sur trépied, histoire de m'assurer que j'ai mis toutes les chances de mon côté. Et puis, laisser passer quelques jours m'empêcheront aussi de m'auto-influencer : j'en arrive à me demander si mes problèmes de fluidité ne sont pas plus dans mon imagination, marquée par les premiers essais... Peut-être aussi que je finis par ne plus chercher que ce fameux manque de fluidité... en le traquant essai après essai...

Autre piste : filmer en doublé, CoolPix avec D610 l'un à côté de l'autre, et voir ce que cela donne.

Et puis, voir si par hasard il n'y aurait pas un problème de compatibilité de format vidéo au niveau de l'ordi.

Je ne pense pas que ce soit un problème de puisssance pure; mon Mac n'est certes pas une bête de course, mais il tient aisément le choc sur des vidéos assez lourdes : Mini late 2009; Processeur Intel Core 2 Duo à 2,53 GHz; 8 GO de RAM SDRAM DDR3 à 1 066 MHz; Processeur graphique NVIDIA GeForce 9400M avec 256 Mo de SDRAM DDR3 partagés avec la mémoire principale; écran Apple LED Cinema Display 24 pouces. Sachant qu'en dégradant au maximum les performances vidéo du D610 (film en 720P avec une taille d'image moyenne) je n'ai pas beaucoup de mieux, j'imagine que les perfs de l'ordinateur ne sont donc pas en cause.

Pat17 a écrit :

Tonton Bruno a écrit :Je ne comprends pas ce que tu veux dire.
Qu'est-ce que tu appelles la fluidité d'une image vidéo ?

L'impression nette que le rafraîchissement de l'image n'est pas suffisamment rapide pour donner l'illusion d'un mouvement fluide. J'ai vraiment l'impression de voir des images fixes qui se succèdent assez rapidement pour donner l'impression d'un mouvement relativement naturel, mais pas assez pour qu'il le soit complètement.

Le phénomène que tu décris peut se produire si tu utilises des vitesses d'obturation rapides.
Tu étais peut-être en mode S avec une vitesse élevée, ou en mode A avec un diaphragme trop ouvert.
Si tu utilises des diaphragmes compris entre f/8 et f/16, tu devrais retrouver la sensation de fluidité propre au cinéma.

Les pinailleurs poussent le vice jusqu'à enregistrer en 24P, mais perso je reste en 25P.

Bonjour à tous !
J'utilise comme Tonton Bruno un D610 (D600 avant, et D7000 encore avant !).
Pour répondre à Pat17 sur ces questionnements de fluidité d'images, j'utilise des cartes Lexar 16GB (pas important), mais surtout classe 10 et 400x. Je sais qu'il existe un tableau comparatif entre les cartes ...x et les ..MO/s suivant les marques.
Je n'ai pas de problème de fluidité en particulier, sauf pour mes essais de panoramiques à 24i/s que j'ai fait trop rapidement, ça saccade un peu. Du coup j'ai abandonné le 24i/s et je reste à 25 ou 30i/s en extérieur si il y a beaucoup de lumière.
Je sais qu'il existe pour le PC (Mac je ne sais pas) plusieurs types d'écrans, soit pour la photo avec une grosse définition mais lent en rafraichissement d'images, soit pour les jeux avec une définition plus faible mais très rapide en rafraichissement d'images. Peut être une autre piste de recherche.
Pour répondre un peu à tout le monde, je débute en vidéo et je fais simple avec des moyens simples.
Comme Tonton Bruno je fais tout (pour l'instant) en mise au point manuelle et hyperfocale façon reportage touristique à la TV.
J'ai aussi l'appli "DOF Calculator" sur mon smartphone, c'est bien pratique.
J'utilise la plupart du temps un zoom 17-35mm (pour l'instant) pour avoir une plus grande profondeur de champ grâce au grand angle.
La balance des blancs n'est pas un problème. "Soleil" s'il fait beau et "Nuage" s'il ne fait pas beau. C'est comme sur un "Instamatic" des années 70 ! J'utilise le mode "auto" en intérieur si il y a un mélange de "lumière naturelle" et "incandescente" et/ou "fluo".
Important je mets le picture control sur neutre tout le temps, sinon les ombres sont bouchées et les hautes lumières sont cramées.
Je fonctionne souvent (pour l'instant) en ISO auto pour plus de facilité.
Je suis aussi en mode "A". Le diaph doit être réglé (f/11 ou F/16 pour moi) avant de commencer de filmer, ça c'est c....t ! Comme je suis aussi réglé à 25i/s le Shutter speed se règle tout seul de 1/25s en faible lumière jusqu'à... 1/400s ou plus si il y a beaucoup de lumière.
Pour les ISO en auto c'est pareil, le boîtier se met sur 100 ISO si il y a beaucoup de soleil, et peux monter jusqu'à 6400 ISO en intérieur sombre.
Pour l'instant aussi, je fais mes montages avec Windows movie maker. C'est gratuit et simple à utiliser, mais avec peu de possibilités artistiques (son et correction d'exposition).
J'ai employé l'expression "pour l'instant" à plusieurs reprises car je compte bien progresser une fois les bases maîtrisées. Je compte bien utiliser mon zoom 80-200 f/2.8 et mes focales fixes ouvrant à f/1.8.
Je compte prendre aussi Lightroom 6 dès qu'il sort (pour remplacer Capture NX2) et enfin pouvoir retoucher l'exposition de la vidéo comme pour une photo.
Et pour terminer les achats, prendre un follow focus et un view finder.
Pour conclure, il ne faut pas trop se prendre la tête avec la vidéo. Apprendre les bases techniques propres à la vidéo et connaitre les limites de son matériel permet déjà de réaliser de beaux souvenirs (vacances ou famille).
Pour des vidéos plus sportives ou façon cinéma il faut investir dans plus de matériel et prendre des vrais cours de cinéma.
Je suis en train de terminer le montage de mes rushes de mes vacances d'été. Dès que c'est fini, je mettrai un exemple de vidéo (avec encore des défauts) sur le forum.

J'ai oublié de dire que dans mes prochains achats, le premier sera un filtre gris neutre variable pour pouvoir enfin filmer en permanence en mode M,à 25i/s, 1/50s, avec un diaph plus ouvert que f/11, et pouvoir gérer l'exposition sans surexposer la vidéo en plein soleil !

Merci tetiaroa pour cette fournée de renseignements !

Je note avec intérêt que ton choix du mode "A" peut t'amener à passer de 1/25s à 1/400s sans que cela n'affecte la fluidité de tes vidéos. Que tu as aussi choisi le 25 fps. Et que tu utilises des cartes mémoires identiques aux miennes... Il faut que je cherche ailleurs l'origine de mon problème alors...

Pat17, Je mets un petit bémol à ton enthousiasme !
Le mode A n'est pas la panacée, c'est juste un pis aller, que j'utilise !
Il vaut mieux filmer à 1/50s pour 25i/s, quitte à utiliser un filtre gris neutre variable si il y a trop de lumière pour ne pas cramer ta vidéo ! Le mode A c'est du dépannage !
En plus à 1/25s, il faut un trépieds ou un objectif VR pour être stable, et si ton sujet bouge trop vite il risque d'être flou !